法國政府即將擬定一項全新法規：嚴禁任何品牌將未成功售出或遭消費者退貨的商品加以破壞。巴黎那些精品時裝屋的倉管及行銷部門，誰不開始直冒冷汗？
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還記得去年八月，英國奢侈品牌Burberry被爆出「大量銷毀滯銷庫存」的醜聞後，品牌公關立刻站出來嚴正表態，內部將不再以「維護品牌高高在上的價值」為由銷毀任何庫存（Burberry光是2018年就屏棄了市值高達2860萬英鎊的商品，到底，為何，不、送、我？），為了維護名聲，Burberry順勢跟上了當時米蘭的反皮草潮流，宣布品牌從此禁用任何動物性皮草，OK，算是暫時性的解決品牌聲望下跌的危機。
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2019年，這股環保聲浪飄呀飄過了英吉利海峽，抵達了全球時尚重鎮—法國。
法國總理 Édouard Philippe 近日宣布，法國一年內有市值高達「6.5億歐元（請扶住下巴）」的全新商品，要不被品牌丟棄，要不就是直接銷毀、當作一切沒發生過；對此，法國政府即將擬定一項全新法規，嚴禁任何品牌將未成功售出或遭消費者退貨的商品加以破壞，並且預計在2023年之前強以落實。
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哎呀，你說巴黎那些精品時裝屋的倉管及行銷部門，誰不開始直冒冷汗？
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要「打折」嘛？你說這些大牌的面子哪裡掛得住、裡子怎麼顧得牢？以後誰還要買當季的新貨，我們不都通通坐等過季商品，不馬上下單秀上款、總比荷包被高單價先壓扁再踩個兩下好，且如此一來，那些買得下手的高級VIP們最後不都變成一個個冤大頭？
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要將同樣的布料「重新設計」嘛？設計師暗藏的「時尚聖經」每季的風格都在變，一下流行網紗、一下流行綢緞，有時尼龍布料又突然竄出頭來，可行性著實不大。就拿Dior來說好了，你要瑪莉亞如何拿2020度假系列的摩洛哥印花裙重新設計？還是Louis Vuitton從此每個系列都要掛條橘色鎖鏈？
要「進Outlet」嘛？不要鬧了，有誰願意。
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6.5億歐元的等值全新商品被直接送入焚化爐，這讓我想到快時尚品牌H&M前陣子被爆出一口氣燒光43億美金的新衣服，是的，那些你可能還沒逛到的鞋啊、包啊、洋裝啊，很可能就直接命喪布魯克林的焚化爐中。在揭曉這麼多驚人的產業真相後，我們還是得談回精品與快時尚的實際面。
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來自印度的禮服設計師Gaurav Gupta曾說：「時尚就是一項反環保的產業，從原料到運輸、設計到零售，一路累積的碳足跡是相當可觀的。」此話來自一名時尚設計師，倒是真有說服力的。根據耶魯大學的調查顯示，中國排放了全球百分之四十的化學染劑藥品，而隨著當地勞動成本的上升，服飾大廠慢慢轉往勞力成本較低的菲律賓、越南、巴基斯坦等地，然而這些國家生來缺乏原料，又必須從中國、美國等地運過來，製造完成後再運送到全球各地，無論是透過鐵路、空運或海運，過程當中製造的碳排放相當驚人：一艘船一整年會產生的懸浮微粒汙染物，相當於五千萬輛汽車那麼多；船舶燃燒的燃量汙染程度，比卡車使用柴油的汙染高上一千倍。
難道追根究柢，人類根本就不需要所謂的春夏、秋冬、早春、早秋、高訂、男裝......那麼多秀、那麼多產出的衣服、那麼多的資源浪費？
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也許時至今日，我們終將走向「慢時尚」的必要趨勢，反正對我們這群市井小民而言，一整年能買得起一個香奈兒腰包或一雙Margiela Tabi靴，就該摀住嘴偷笑了。時尚這事兒，看秀看得歡喜是一回事，但能否將現實和理想分得徹底，真正做到斷、捨、離，還是得看各位看官們的本事了。
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