性感除了裸露，能不能有其他方式？從本季維多莉亞貝克漢的秀上，來看看她如何翻轉性感定義——想要引人注目，不代表要穿緊到爆、袒胸露背的衣服。
來吧！由我，維多莉亞，闖入妳們這群現代新女性的時髦衣櫃裡。
2008 年，Victoria Beckham 卸下歌手光環、轉戰時尚設計的女性沙場，11 年過去，她依然致力於替她眼中「獨立自主、風度翩翩、率性不失溫柔」的女人們，設計兼容並蓄的服裝與配件。
Victoria Beckham 本季的春夏裝束，以層次感極強的千鳥格紋套裝搭配酒紅色襯衫、深棕色高領上衣與米白色風衣揭開序幕，接著是各色各樣的大翻領襯衫與不刻意收束腰線的低檔褶裙；一片式滾邊洋裝與草綠、紫紅、大地色系的套裝；抽象圖騰倏地大面積出現、藝術氣息與實穿價值兼具；而時不時綴飾在肩頭的塔夫綢料胸花，則像在提點著 Victoria Beckham 的創作靈感，果真是來自七零年代。
七零年代？不是說好要替「現代」女性著裝？
七零年代大概是上個世紀最自由的十年。女性意識漸長、衣著自由度也隨之提升，告別六零年代以 A-line 線條強調「婀娜多姿」的女性形象，那時的女人（和時尚設計師們）開始放寬腰線，套上身的衣服不再只是為了漂亮而過度矯飾，反倒是為了自信而打扮成自己心中最理想的樣貌，比如印花、比如蕾絲、比如各種浪漫的 Ruffle 收邊與優雅的膝下褶裙，就連出席派對的雞尾酒裙，也不代表一定要短到快露出屁股蛋。
想要引人注目，不代表要穿緊到爆、袒胸露背的衣服，這就是 Victoria Beckham 對於美的宣言。
「那些寬鬆飄逸的裙子對我來說很重要，這幾乎是 Victoria Beckham 品牌的識別，至少我是這麼希望的。我了解女人穿起飄逸的衣服時有多美、多自在，這就是我眼中的時尚，女人當人可以很性感，這似乎是我們的天責，但我希望是以更為嫻熟、不輕佻的方式埋下性感的伏筆。」Victoria 在下秀後如是說道。
以前，Victoria Beckham 的衣服曾被抨擊「太過小件」，壓根無關乎她口中為女性設計的初衷，畢竟在現實世界裡，哪來那麼多 Size 0、Size 2 的竹竿人買衣服？所以在 2017 年，品牌被爆出年虧損從八百萬英鎊上升至一千三百萬英鎊，隔年一月，Victoria 甚至向帥哥老公求救，砸進高達三千萬英鎊（各位，換算成台幣可是十億元啊）補足不斷下跌的品牌銷量。（推薦閱讀：【關係日記】維多利亞和貝克漢：我不完美，但我沒有放棄過愛你的決心）
在那之後，Victoria Beckham 似乎終於擦亮了雙眼，開始製作各尺碼、各身形女人都能裝得下的服飾，而非像她一樣的紙片人才能享受時尚的美好。另外，她也將品牌秀從紐約移師回家鄉倫敦，畢竟美國依然是 Coach、Marc Jacobs、Michael Kors這 些在地主流品牌的主場，說美國市場不懂她的美學也好、歐洲消費者更愛 Victoria Beckham 這般簡潔俐落的風尚也罷，奇蹟似的，品牌終於止虧反盈，Victoria 的衣服也越做越大氣，不管是投入職場或熱愛夜生活的女人，只要妳懂她要說的事，似乎免不了愛上這個品牌。
最後，不曉得你有沒有發現這季的 Victoria Beckham 秀上沒有任何包包出現？
穿上我的衣服，妳連一只名牌包都不用拿，就能輕鬆豔冠群芳。
妳也感受到這位為母則強的新女性該有多大氣了？
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